Siurblio “Malyšas” remontas savo rankomis: populiariausių gedimų apžvalga

Buitinėms reikmėms naudojate panardinamąjį elektrinį siurblį „Malyšas“, tačiau jis, kaip ir bet kokia kita technika, laikui bėgant reikalauja įsikišimo? Nors jo konstrukcija paprasta ir pakankamai patikima, tačiau be remonto patirties sunku rasti gedimą nesinaudojant meistro paslaugomis.

Sutikite, būtų neblogai jį suremontuoti savarankiškai, kad sutaupytumėte serviso organizacijos darbuotojo iškvietimo išlaidų.

Mes jums patarsime, kaip atlikti siurblio „Malyšas“ remontą savo rankomis, nesinaudojant specialistų pagalba. Straipsnyje pateikti pagrindiniai gedimų tipai ir jų nustatymo būdai. Parinktos įrenginio sudėtinių elementų struktūros ir surinkimo schemos, kurios supaprastina savarankiškus darbus.

Kad būtų lengviau suvokti informaciją, mes siūlome nuoseklų gedimų taisymo procesą, pridedant vaizdo įrašą. Iš tiesų tai nesudėtinga – pakanka turėti remonto komplektą, kuris privalomai yra pridedamas prie siurblio.

Siurblio modifikacijos ir būdingi skirtumai

Vibraciniai panardinamieji siurbliai buvo išrasti labai seniai. Dar 1891 metais rusų inžinierius V. G. Šuchovas panaudojo vibracijos principą siurbliui. Beje, maždaug tokia sistema naudojama automobilio benzino siurblyje.

Vėliau argentinietis T. Bellokas patobulino schemą – ji naudojama be didelių pakeitimų ir šiandien.

Vibracinių panardinamųjų siurblių yra labai daug. Tačiau visi jų turi maždaug vienodą sandarą ir jų remonto principas yra tas pats.

Pirmieji tokius įrenginius buitinėms reikmėms pagamino italai. SSRS jų kūrimu 1960-ųjų pabaigoje ėmėsi Maskvos gamyklos „Dinamo“ konstruktoriai, vadovaujami M. E. Breitoro. Ir nuo 1971 metų buitinis vibracinis siurblys buvo pradėtas gaminti SSRS įmonėse – tai lėmė susižavėjimas unifikacija.

Apytikslė remonto komplekto sudėtis siurblio „Malyšas“ ir panašių modifikacijų

Siurbliai buvo gaminami Jerevane, Livnuose, Maskvoje, Bavlenuose ir dar daugelyje įmonių. Galima paminėti tik žinomiausius prekės ženklus: «Malyšas», «Neptūnas», «Strūnokas», «Sega», «Ručeikas», «Urožajus», «Bosna», «Kaštanas».

Visi jie iš esmės skyrėsi pavadinimais ir korpuso forma. Ir tai ne visada. Čia taip pat galima priskirti ir itališkas bei kiniškas konstrukcijas. Pavyzdžiui, «Džerelce».

Net specialistas ne visada atskirs siurblį «Strūnokas» nuo «Malyšo» – tik pagal ženklinimą.

Visa tai yra vienos schemos variacijos. Kartais keitėsi pavadinimai, bet esmė išliko ta pati. Pavyzdžiui, šiandien žinomas «Malyšas — М» kiek anksčiau buvo «Sega» ir «Ručeikas». Todėl “Ručeiko” gedimai ir jų šalinimo metodai yra labai panašūs į artimiausią konkurentą – “Malyšą”.

Jei nekreipsime dėmesio į painiavą dėl skirtingų pavadinimų, trumpai tariant, visi variantai susiveda į tris ar keturis panardinių siurblių tipus:

• «Malyšas» – panardinio vibracinio elektrinio siurblio modelis su apatiniu vandens paėmimu. Stipriausia modifikacija iš visų, tačiau blogai tinka darbui prie dugno – gali sugriebti nuo dugno purvo ar dumblo ir sugesti.
• «Malyšas — М» variantas su viršutiniu vandens paėmimu. Šiek tiek silpnesnis, tačiau neima purvo nuo dugno. Rečiau sugenda dėl perkaitimo – tiesiog net jei vandens lygis krenta ir paėmimas baigiasi, korpusas vis tiek aušinamas – jis lieka panardintas.
• «Malyšas — К» – modelis su apatiniu vandens paėmimu, tačiau turi termorelę ir trijų gyslų laidą su įžeminimu. Termorelės buvimas teigiamai veikia tarnavimo laiką ir patikimumą, bet padidina jo kainą. Anksčiau ši modifikacija buvo skirta tik eksportui.
• «Malyšas — 3» – kompaktiškas 80 mm skersmens modelis, skirtas siauriems gręžiniams.

Bet kokiu atveju, vibraciniai siurbliai vertinami už kompaktiškumą, pigumą ir paprastumą. Be to, jie gana atspariai pakelia hidro smūgius, kurie atsiranda, pavyzdžiui, užblokavus vandens magistralę. Tačiau ir čia neverta persistengti – tokia dažna praktika vis dėlto sugadina siurblį.

Net tos pačios modelio siurbliai gali šiek tiek skirtis: pavyzdžiui, korpuso poliravimas ar miltelinis dengimas. Tačiau jų detalės paprastai yra tarpusavyje sukeičiamos.

Įrenginio sandara ir veikimo principas

Veikimo principas paprastas. Vandens paėmimo ir pakėlimo mechanizmas naudojant stūmoklį ir vožtuvą žinomas dar nuo antikos laikų – Aleksandriečio Herono. Visas skirtumas tas, kad schema pritaikyta elektriniam varikliui.

Kintamoji elektros srovė keičia savo kryptį kelis kartus per sekundę. Rusijoje priimtas 50 Hz standartas. Tai reiškia, kad per sekundę srovė pakeičia poliškumą 50 kartų.

Taigi, plieninė šerdis, įdėta į magnetinį lauką, sukuriamą tokio dažnio srovės, vibruos poliarumo kaitos dažniu. Jei prie tokios šerdies pridėsime stūmoklį su vožtuvu, gausime siurblį.

Visa tai yra tos pačios darbo schemos atmainos. Jų remonto atlikimo principuose nėra ypatingo skirtumo.

Siurblio korpusą sudaro dvi pusės. Vienoje jų yra elektros ritė, sukurianti elektromagnetinį lauką, o kitoje yra visa mechanika su plienine šerdimi.

Ritė turi U formos šerdį. Surinkta ši detalė vadinama jungu. Ji įspausta į korpusą ir užpilta sandarumui bei izoliacijai kompaundu - plastifikuota bakelito derva su kvarcinio smėlio priemaiša dėl geresnio šilumos laidumo.

Kitoje korpuso pusėje yra hidraulinė kamera. Joje yra šerdis ant guminio amortizatoriaus. Šerdies judėjimą koreguoja guminė membrana. Ant šerdies yra stūmoklis. O siurbiamo skysčio srautui nukreipti ant įsiurbimo vamzdžio yra sumontuotas atbulinis vožtuvas.

Paprasčiau tariant: ritė magnetina, šerdis vibruoja, amortizatorius veikia kaip sandarinimo tarpinė korpuso ir grąžina šerdį į neutralią padėtį, membrana neleidžia šerdžiai svyruoti, stūmoklis stumia vandenį, vožtuvas užtikrina jo judėjimą viena kryptimi.

Štai ir visa konstrukcija - paprasta ir efektyvu.

Siurbliai Malys ir modifikacijos gaminami su apatiniu ir viršutiniu vandens paėmimu. Agregatai su apatiniu paėmimu genda dažniau, nes jų konkurentų variklis geriau aušinamas.

Pagrindiniai gedimų tipai ir jų priežastys

Visus gedimus galima suskirstyti į du tipus:

• elektros dalis;
• mechaninė dalis.

Savo ruožtu kiekvieną iš jų galima suskirstyti į dvi pogrupius. Tai visiškas neveikimas ir dalinis darbo sutrikimas.

Dalinis siurblio darbingumo praradimas nebūtinai reiškia reguliavimo sutrikimą. Kartais priežastis slypi atskirų jo dalių gedime. Bet pradėkime iš eilės.

Tipas #1 — elektrinės dalies gedimai

Dažniausias gedimas – ritės sugedimas. Visiškas perdegimas arba izoliacijos pramušimas į korpusą. Rečiau atsiranda kompaundo atšokimas nuo korpuso. Gedimų priežastis viena – darbas "sausai", be vandens, kas sukelia ritės perkaitimą.

Tuomet dega izoliacija, apdega kompaundas ir dėl skirtingų medžiagų šiluminio plėtimosi skirtumų įvyksta užpildo atsisluoksniavimas ir jungo iškritimas iš korpuso.

Kartais siurblis visiškai nustoja siurbti, bet gali ir sudaužyti korpusą. Tai nemaloniausias gedimas, kurio išvengti galima tik laikantis eksploatavimo taisyklių.

Ieškant gedimo, teks jį išardyti. Dėl paprastos konstrukcijos galėsite savarankiškai išardyti jį į sudėtines dalis.

Tipas #2 — mechaninės dalies gedimai

Čia pilna priežasčių ir pasekmių įvairovė:

1. Detalių kalkėjimas. Atsiranda dėl kieto vandens pumpavimo. Tai baltas kalkių sluoksnis, panašus į nuosėdas virdulyje. Darbe tai ypatingai nejaučiama, tačiau po ilgo laikymo, pavyzdžiui, žiemos metu, kalkės gali užspausti stūmoklį. Gedimas retas, dažniausiai tik apsunkina išardymą ir šiek tiek sumažina siurblio charakteristikas.
2. Korpuso vientisumo pažeidimas. Įspūdis, tarsi nupjauta dilde ar freza. Paprastai viršutinė korpuso briauna. Priežastis paprasta — kontakas su betoniniu šulinio paviršiumi darbo metu.
3. Siurblio darbinės ertmės užsikimšimas. Pavyzdžiui, smėliu. Smėlis ir akmenukai, šakos, dumbliai — visa tai pažeidžia vožtuvo prigludimo tankį prie guolio. Nekritiška, bet nemalonu — siurblys neišvysto reikiamos galios.
4. Srieginių jungčių susilpnėjimas. Atsiranda dėl vibracijos, pasitaiko retai. Pavyzdžiui, atsuka stūmoklį tvirtinančias veržles. Pasekmės gali būti labai liūdnos — net korpuso sunaikinimas.
5. Gumos savybių pažeidimas. Lemia siurblio galios sumažėjimą. Retais atvejais visiškai nustoja veikti.

Kaprizingiausia ir jautriausia gumos savybių silpnėjimui detalė, kaip bebūtų keista, yra masyvus amortizatorius. Per daug elastinga guma skatina šerdies suardymą, per kieta — sumažina vibracijos amplitudę ir praranda galią.

Be to, sukant šerdį amortizatoriuje, strypo pagrindo projekcija (ant strypo užspausta detalė, vadinama inkaru) nevisiškai sutampa su jungu ir prasčiau prie jo pritraukiama. Kietas stūmoklis prasčiau perkelia vandenį. Suardytas stūmoklis visiškai neveikia.

Vožtuvas praradęs elastingumą veikia prasčiau, tačiau siurblys visiškai nesugenda. Tą patį stebime ir pažeidus vožtuvo reguliavimą.

Kartais tiesiog prarandama galia. Dažnai priežastis yra vėlgi siurblio įjungimas nepanardinus į vandenį. Dažniausiai tai atsitinka dėl eksploatavimo taisyklių nepaisymo.

Pavyzdžiui, siurblio pakabinimas ant plieninio trosu be amortizatoriaus — siurblio tvirtinimas būtinai turi amortizuoti! Todėl į komplektą įeina meškerė arba nailoninis virvutė ir amortizuojantis žiedas tvirtinimui.

Žinant „Malyš“ serijos siurblių įrenginį, agregatų remontą galima be didesnių problemų atlikti savos rankomis.

Gedimų paieškos ir šalinimo algoritmas

Jei siurblys atsisako veikti arba veikia kažkaip neįtikinamai, pirmiausia atjunkite jį nuo tinklo ir iškelkite į paviršių.

Etapas #1 — atidus išorinis apžiūrėjimas

Toliau reikia atjungti tiekimo žarną ir vizualiai apžiūrėti. Ar nėra matomų pažeidimų.

Deja, korpuso įtrūkimai taisomi tik visiškai pakeičiant korpusą. Tačiau verta prisiminti, kad jie neatsiranda taip paprastai slėgiu lietame liejinyje – čia kažkur slypi kita priežastis.

Jei korpusas sveikas, testeriu patikrinkite ritių varžą ir ar nėra trumpojo jungimo su korpusu. Tvarkingas jungas parodys maždaug 10 omų varžą. Bet kuris kontakto (išskyrus įžeminimą) neturi rodyti trumpojo jungimo su siurblio korpusu.

Jei to yra – reikalas blogas. Pačiam pakeisti ritę yra labai sudėtinga, o bandymas duoda prastus rezultatus. Beje, rekomendacijos šiuo klausimu bus šiek tiek vėliau.

Jei su korpusu ir elektrika viskas normalu, reikia išpūsti siurblį. Tai yra tiesiog papūsti į jo įsiurbimo ir tiekimo angas. Abiem kryptimis oras turi laisvai praeiti.

Bet jei staigiai papūsite į tiekimo vamzdelį, vožtuvas turi užsidaryti ir blokuoti oro tiekimą.

Jei to neįvyksta, tai iškalbingai rodo siurblio reguliavimo sutrikimą. Toliau tiesiog pakratykite siurblį. Viduje niekas neturi barškėti. Pašalinių garsų priežastis – atsisluoksniavęs junginys arba mechaninės dalies sunaikinimas.

Jei kyla abejonių dėl išardymo būtinybės, o siurblys tiesiog prarado galią, galite pabandyti apsieiti be išardymo. Pirmiausia nuplaukite siurblį vandens srove. Užduotis – išplauti smėlį ir šiukšles iš vidaus.

Toliau galite pabandyti panardinti į vandens kibirą. Į vandenį įpilkite 9% acto (maždaug 100 g vienam kibirui) arba pakelį citrinos rūgšties. Palikite maždaug šešioms valandoms. Tada vėl nuplaukite vandens srove. Procedūros tikslas paprastas – pašalinti apnašas.

Toliau patikrinkite vožtuvo reguliavimą. Jis turi gulėti laisvai ir turėti tarpą 0,5 – 0,8 mm. Tiesiog atlaisvinkite kontrveržlę ir užspaudimo veržlę ant siurblio įsiurbimo angos ir sureguliuokite. Kai tik pataikėte kaip reikia – priveržkite kontrveržle. Procesą kontroliuoti paprasta.

Nuleiskite siurblį be žarnos į vandens kibirą. Taip, kad matytųsi tik žarnos vamzdelis. Ir įjunkite. Tvarkingas ir sureguliuotas siurblys pakelia vandens stulpą maždaug vieną metrą.

Pagal šį fontaną ir vertinkite reguliavimą. Kai tik gavote maksimalią vertę – tuomet ir užfiksuokite rezultatą.

Mes išvardinome paprasčiausius dalykus. Likusiems reikia išardymo.

Etapas #2 — atidus žvilgsnis iš vidaus

Pirmiausia reikia išardyti siurblį. Iš anksto pageidautina ant korpuso pažymėti žymes. Kad vėliau teisingai surinkti.

Deja, vien tik atsukti tvirtinimo varžtus tik ant naujo siurblio — eksploatacijos metu srieginė jungtis taip oksiduojasi, kad išardyti ją yra dar viena užduotis. Geriausia pagalba — kantrybė ir WD40 skystis.

Beje, senais laikais gamykloje ant jungiamųjų smeigtukų, kad neatsirastų atsipalaidavimas, paprastai užkaldavo kernu. Šiandien elgiamasi kiek humaniškiau ir naudojamos veržlės su plastikiniu fiksatoriumi. Būtent tokias reikia montuoti ir surinkimo metu.

Jei išardymas nesiseka, reikia griebtis pjūklo arba kampinio šlifuoklio (bolgarkos). Tik labai atsargiai, nepažeidžiant korpuso. Standartinius varžtus geriau pakeisti varžtais su šešiakampe galvute vidiniam šešiabriauniui — juos vėliau bus lengviau atsukti.

Beje, ardyti ir surinkti reikėtų pagal tą patį principą kaip automobilio ratus ar variklio bloką — priveržiame arba atlaisviname tvirtinimus palaipsniui, kryžmai.

Po remonto verta pakeisti standartinius šlifuotus varžtus į varžtus su šešiakampe galvute (vidiniam šešiabriauniui) — juos lengviau atsukti ardant

Siurblys skyla į dvi dalis — viršutinėje kompundu užlietas jungas, o apatinėje laikosi visa mechanika.

Etapas #3 — elektrinės problemos šalinimas

Elektros pusėje apžiūrime kompundą. Jei jis atšoko, atsargiai barbendami plaktuku į korpusą nustatome plotą. Jei jis nedidelis, galima pabandyti ištaisyti gedimą užliejant epoksidine derva.

Jei mazgas iškrenta iš korpuso, ant kompundo uždarome negilią įpjovą (kampiniu šlifuokliu) ne gilesnę kaip 1 mm.

Ir pritvirtiname mazgą vietoje naudodami sandariklį, kuris naudojamas remontuojant automobilių stiklus. Epoksidinė derva netinka — ji nėra pakankamai plastiška ir tiesiog įtrūks vėliau nuo vibracijos.

Įspausti ritę į vietą sudėtinga — gali prireikti preso su maždaug 300 kg jėga. Galima pabandyti ir pervynioti ritę, jei ji perdegė. Bet čia sudėtingiau.

Pirmiausia šildo korpusą, kad ją ištrauktų. Maždaug iki 120 laipsnių. Kol kompundas neatsisluoksniuos. Tai geriau daryti gryname ore — degantis kompundas nėra labai naudingas sveikatai.

Atsargiai skaldydami, atlaisvina ritių korpusus (jų dvi) nuo kompundo likučių. Nuvynioja nuo jų seną laidą. Tada vynioja naujas apvijas. Laidas, kurio skersmuo 0,65 mm, markės PETV. Vija prie vijos, maždaug aštuoni sluoksniai kiekviena ritė.

Ričių išvadai lituojami prie drėgmei atsparaus laido, kurio skerspjūvis 0,75, su dviguba izoliacija. Ir tada ritė užliejama korpuse epoksidine derva su pridėtu iškeptu kvarciniu smėliu.

Bet apskritai, šis remonto metodas nėra labai patikimas — gamykloje įranga ir medžiagos leidžia tai padaryti kokybiškiau. O elektros dalies remontą galima rekomenduoti tik kraštutiniu atveju. Kitais atvejais geriau kreiptis į gamintoją.

Elektrinio pobūdžio gedimus galite pašalinti savo jėgomis tik turėdami patirties atliekant tokius darbus. Priešingu atveju pigiau bus nusipirkti naują detalę.

Beje, jei turite daug laisvo laiko, apvijos stakles ir įgūdžių dirbti su elektriniais prietaisais, galite pabandyti. Tačiau dažniausiai pasirodo, kad pigiau yra visiškai pakeisti ritę kartu su puse korpuso. Gamyklose, beje, taip ir daroma. Tai galima laikyti agregatiniu remontu.

Etapas #4 — mechaninių pažeidimų taisymas

Su mechanika lengviau. Atsargiai ištraukiame mazgą iš siurblio korpuso. Pirmiausia vizualiai nustatome gedimus: pažeidimus, plyšimus, poveržlių nuolaužas ir panašiai. Jei yra juodumo ir suodžių – vėl tikriname elektriką.

Jei ant metalinių dalių yra mechaninio dilimo požymių – patikriname tarpus ir amortizatorių ir dar kartą peržiūrime elektrinę pusę, ar nėra kompaundo atsisluoksniavimo. Tai galima padaryti bakstelėjus plaktuku – atsisluoksniavimo vietoje garsas bus duslesnis.

Tiesiog kartais jungo ir inkarinės dalies nusidėvėjimas įvyksta todėl, kad ritė pasislenka, iškrenta iš korpuso. Tai ne visada pastebima sename siurblyje dėl užterštumo.

Ardant kartais pasitaiko membranos ir amortizatoriaus plyšimų. Membrana ypač neturi įtakos siurblio darbingumui, ir jei galima ją priklijuoti gumos klijais, galima tuo ir apsiriboti. Tačiau amortizatorių tokiu atveju geriau pakeisti.

Siurblio vidų nuplauname nuo smėlio – jei jo ten yra. Kalkių nuosėdas šaliname tuo pačiu principu kaip ir nuosėdas virdulyje – citrinos rūgštimi, actu, nuosėdų šalinimo priemone. Tik nenaudokite stiprių šarmų ir kitų galingų priemonių – reikia išvalyti korpusą, o ne jį ištirpinti.

Dažniausiai siurblių Malyš ardymo ir surinkimo reikalauja po gręžinių plovimo. Juos būtina reguliariai valyti nuo smėlio ir dumblingų intarpų.

Toliau žiūrime, kaip orientuotas strypo inkaras ritės atžvilgiu. Jų projekcijos turi sutapti. Ne – sukame, atlaisvinę tvirtinimo veržles. Atstumas nuo inkaro iki jungo turi būti 5–8 mm.

Šis tarpas reguliuojamas tarpinėmis poveržlėmis ir kontraveržlėmis ant strypo pagrindo. Didesnis atstumas neleis siurbliui išvystyti galios. Mažesnis lemia jungo ir inkaro, o kartais ir korpuso, susidėvėjimą.

Jei inkaras ant strypo atsipalaidavo – kas būna labai retai – jis tvirtinamas kūlimu. Kartais nutinka paties strypo plyšimas prie stūmoklio tvirtinimo sriegio arba sriegio nusilpimas – čia jau tik keitimas.

Jei susidėvėjo stūmoklis arba jis prarado elastingumą, čia viskas paprasta. Pakeičiame jį nauju iš remonto rinkinio ir sureguliuojame tarpą tarp jo ir lovelio korpuse. Šis atstumas turi būti 4–5 mm.

Jis reguliuojamas paprastai – pridedant arba nuimant tarpines poveržles, kurių storis 0,5 mm. Jų rasite ant paties strypo virš ir po stūmokliu.

Keičiant stūmoklį reikia atsiminti apie plieninę įvorę, presuotą centre. Išimti ją iš senojo ir įspausti į naują yra paprasta. Nereikia net specialių įrankių. Paprastai ji įeina paspaudus ranka.

Kartais padeda spaustuvai arba tiesiog varžtas su pora poveržlių ir veržle – tiesiog užmauname paeiliui stūmoklį ir įvorę ant varžto ir sutraukiame veržle – įvorė atsistoja į vietą kaip reikia. Galima net pabandyti tai padaryti tiesiai ant strypo.

Membrana keičiama itin retai – tik jei ji visiškai subyrėjo. O taip, jei ji sveika ir guma neprarado savo elastingumo, tai ypatingai nekreipkite į ją dėmesio. Svarbiausia, kad ji yra.

Geru pagalbininku darbe bus suportas su gylio matuokliu. Juo matuojame atstumą nuo korpuso sėdimosios briaunos iki vožtuvo guolio, o paskui nuo vožtuvo iki amortizatoriaus. Ir suderiname juos.

Siurblio vožtuvas keičiamas taip pat paprastai – varžtas ir dvi veržlės. Atstumas tarp jo ir įsiurbimo angos reguliuojamas paprastu varžto prispaudimu. Kaip jau minėta, tarpas turi būti 0,6 – 0,8 mm ribose.

Amortizatoriaus strypas, atbulinis vožtuvas ir stūmoklis tvirtinami kontraveržlėmis. Į tai žiūrime rimtai.

Jei šis tvirtinimas vėliau nuo vibracijos atsisuks, gali sukelti rimtą gedimą – kaip tik viena pagrindinių korpuso ardymo arba guminių dalių sugedimo priežasčių.

Svarbus siurblio konstrukcijos elementas – guminis vožtuvas, esantis korpuse. Jis uždaro vandens išėjimo angas, o kai įrenginyje nėra slėgio, užtikrina laisvą jo ištekėjimą.

Surenkame atsargiai. Atkreipiame dėmesį, kad siurbliuose su viršutiniu vandens paėmimu korpuso ir amortizatoriaus angos sutaptų – tam mes ir padarėme žymes prieš ardydami siurblį. Iš pažiūros abi pusės yra vienodos ir jas lengva supainioti. Jei taip atsitiks, siurblys paprasčiausiai atsisakys veikti.

Korpuso varžtus, kaip ir minėta, veržiame skersai, palaipsniui. Ir labai stipriai. Veržlės būtinai naujos, su plastikiniu fiksatoriumi. Visai nepakenks Groverio poveržlės. Prisimename, kad siurblys darbo metu stipriai vibruoja, kas nėra mėgstama srieginėms jungtims.

Vėl viską tikriname. Matuojame statoriaus apvijos varžą, perpučiame siurblį pirmyn atgal. Jei viskas gerai, pereiname prie patikrinimo su vandens kibiru. Panardiname siurblį į vandenį, žarnos antgalį paliekame išorėje. Arba naudojame tam trumpą žarnos atkarpą. Ir žiūrime, kaip jis siurbia vandenį. Jei viskas gerai – puiku. Jei silpnai – reguliuojame vožtuvą.

Atstatę veikimo pajėgumą, siurblį įrengiame į gręžinį arba į šulinį.

Išvados ir naudingas vaizdo įrašas šia tema

Mažas vaizdo patarimas remontui ir diagnostikai, kuris padės atlikti remontą:

Visada prisiminkite saugumą! O todėl, net įsitikinę ritinių vientisumu ir korpuso trumpojo jungimo nebuvimu, niekada nelaikykite siurblio tikrindami už korpuso! Visada tik ant dielektrinės spyruoklinės pakabos!

Ir niekada tokiems tikslams nenaudokite maitinimo laido. Saugumas niekada nebūna perteklinis.

Ar turite ką pridurti, arba kilo klausimų dėl siurblio įrangos gedimų šalinimo? Prašome, palikite komentarus po publikacija. Kontaktinė forma yra apatiniame bloke.