Membrana dujinei kolonėlei: paskirtis, veikimo principas + keitimo instrukcijos

Dujinės kolonėlės yra patikimi vandens šildymo prietaisai, tačiau, kaip ir kiti prietaisai, jos turi susidėvinčių dalių. Todėl pasitaiko momentų, kai vanduo nustoja šilti. Jei to priežastis yra susidėvėjusi dujinės kolonėlės membrana, tada nebūtina remontui kviesti meistro. Pakeitimą galite atlikti patys, ar sutinkate? Bet ko tam reikia ir nuo ko pradėti?

Šiame straipsnyje išsamiai aptarsime membranos keitimo procesą ir remonto darbų ypatumus įvairių kartų kolonėlėms. Tačiau pradžioje susipažinsime su vandens bloko sandara, kurį reikės išmontuoti ir išardyti, kad pasiektume membraną. Keitimo instrukcijas papildysime aiškiomis nuotraukomis, naudingomis rekomendacijomis ir vaizdo įrašais su įvairių kolonėlių diafragmos keitimo pavyzdžiais

Vandens mazgo paskirtis ir sandara

Membrana yra svarbi detalė, reguliuojanti dujų padavimą. Norint suprasti jos paskirtį ir veikimo principą, reikia išsamiai išstudijuoti kolonėlės vandens bloko sandarą, kurio konstrukcijos elementu ji yra. Šios žinios padės keičiant membraną, nes norint ją pasiekti, teks išmontuoti visą mazgą ir jį išardyti.

Taip pat rekomenduojame susipažinti su bendra dujinės kolonėlės sandara, kad būtų lengviau rasti jos konstrukcijoje vandens bloką. Bet apie viską iš eilės.

Vandens reduktoriaus sandara

Vienas iš beveik kiekvieno dujinio šilumokaičio mazgų yra vandens reduktorius (vandens mazgas – VM, vandens reguliatorius). Jis skirtas tolygiam vandens ir dujų padavimui reguliuoti. Praktiškai sukurta reguliatoriaus forma (paprastai vadinama „varle“) padeda kompaktiškai išdėstyti bloką kolonėlės korpuse. Techniškai paprastas prietaisas veikia automatiškai.

Reduktoriaus funkcijos yra šios:

• dujinės kolonėlės veikimo paleidimas ir sustabdymas atidarant/uždarant čiaupą;
• vandens ir dujų padavimo reguliavimas;
• kolonėlės apsauga nuo perkaitimo esant nepakankamam vandens slėgiui.

Reduktoriaus konstrukcija gerai apgalvota ir vizualiai nesudėtinga. Korpusas pagamintas iš žalvario, poliamido (su stiklo pluoštu), siliumino arba plastiko.

Vandens mazgo detalės: dangtelis (1) ir pagrindas (2), sujungiami varžtais; plokštelė (4); strypas, atidarantis/uždarantis dujų vožtuvą (5); membrana (6); Venturio antgalis (7); riebokšlės veržlė (8); vandens išvadai (9); reguliavimo varžtas (10); tvirtinimo varžtai (3); tinklinis filtras (11); lėtintuvo rutuliukas (12)

Reguliatoriaus veikimo principas ir reikšmė

Membrana į dvi dalis padalinta reduktoriaus tuščiavidurė ertmė užpildyta vandeniu. Iš vandentiekio į ertmę patenka vanduo. Iš apatinės dalies, praėjęs per Venturio antgalį, jis patenka į viršutinį skyrių per perpylimo angą. Tačiau vanduo, patenkantis iš vandentiekio į apatinę dalį, visada spaudžia membraną vandens slėgio jėga vamzdyne, o viršutinėje dalyje slėgio jėga kinta priklausomai nuo to, ar vandens srautas eina per šilumokaitį.

Reikalas tas, kad vamzdynuose, turinčiuose susiaurėjimus, tekančio skysčio slėgis siauroje vietoje sumažėja. Atidarius čiaupą ir vandeniui tekant per Venturio antgalį, slėgis prieš vietinį susiaurėjimą (antgalio purkštuką) padidėja.

Dėl srauto greičio padidėjimo siauroje vietoje slėgis sumažėja tiek antgalyje, tiek viršutinėje „varlės“ ertmėje. Tai panašu į laistymo žarnos galo suspaudimą. Esant antgalio purkštuko (0,3 cm) ir pagrindinės kameros (2 cm) skersmenų skirtumui, slėgio skirtumas siekia 1 atmosferą. To pakanka, kad membrana išsilenktų į viršų ir paspaustų plastikinę plokštelę, standžiai pritvirtintą ant strypo ašies. Strypas jėga spaudžia dujų vožtuvą, dėl ko vožtuvas atsidaro ir dujos patenka į dujinį degiklį.

Kylant membranai, vanduo iš viršutinio skyriaus pradeda išeiti per perpylimo kanalą, kuriame yra plieninis lėtintuvo rutuliukas. Rutuliukui judant į dešinę, jis iš dalies užblokuoja kanalą, todėl dujų įjungimas ir padavimas į degiklį vyksta sklandžiai. Sklandumą reguliuojama reguliavimo varžtu.

Venturio purkštukas yra išvadiniame vamzdyje (dešinėje „varlės“ pusėje). Tai vietinis susiaurėjimas, užtikrinantis slėgio skirtumą atidarius čiaupą. Užsikimšusį antgalį būtina išvalyti.

Kai karšto vandens čiaupas (KV) uždaromas, vandens srautas nutrūksta ir slėgis Venturio purkštuke susilygina su slėgiu ertmėje po membrana. Dėl spyruoklių veikimo strypas kartu su plokštele pasislenka žemyn, o membrana grįžta į vidurinę padėtį.

Dujų vožtuvas automatiškai užsidaro. Dujų vožtuvo išjungimas atliekamas greitai, nes priešinga vandens srove vandens pralaidumo kanale rutuliukas pasislenka į viršutinę ertmę (kairėn) ir nustoja trukdyti skysčio pertekėjimui. Rekomenduojame peržiūrėti informaciją, ką daryti, jei dujų vožtuvas neveikia.

Jei karšto vandens srautas mažesnis nei 2-3 l/min, reikiamas slėgio skirtumas neatsiranda, o spyruoklės neleidžia strypui atidaryti dujų vožtuvo arba atidaro tik tiek, kad vanduo būtų tinkamai pašildytas. Taip pat nesusidaro reikiamas slėgio skirtumas, kai pažeidžiama membranos vientisumas.

Vandens reguliatorius, pagrįstas antgalio Venturi veikimo principu, yra saugos įtaisas, nes leidžia įjungti vandens šildytuvą tik tada, kai per šilumokaitį teka pakankamai stiprus vandens srautas. Taip reduktorius automatiškai apsaugo dujinį vandens šildytuvą nuo perkaitimo.

Pertekėjimo anga jungia Venturi antgalį ir viršutinę lizdo ertmę. Montuojant diafragmą ši anga turi būti palikta atvira, kad reduktorius tinkamai veiktų.

Diafragmos gedimo priežastys

Membranos yra eksploatacinės medžiagos, kurių tarnavimo laikas yra 5-8 metai (vidutiniškai). Laikui bėgant medžiagos elastingumas mažėja. Dėl kintamųjų įtempių poveikio kiekvienai lenkiamai medžiagai laikui bėgant atsiranda nuovargis – pažeidimų susidarymas ir kaupimasis. Jei membranos veikia sustiprintu režimu, kai dujinis vandens šildytuvas naudojamas dažnai ir daug, nuovargis atsiranda anksčiau. Diafragmos kūne atsiranda mikroįtrūkimų, vėliau susidaro plyšimai.

Membranos greitą susidėvėjimą taip pat skatina lizdo viduje susidarančios nuosėdos. Kita priežastis – nelegalios gamybos diafragmų naudojimas. Dažnai tokie gaminiai yra pagaminti iš nekokybiškos gumos.

Todėl informacija, kaip tinkamai pakeisti membraną buitiniame dujiniame vandens šildytuve, jei ji suges, bus kaip tik laiku. Turint tokių žinių, vandens mazgą galima suremontuoti savo jėgomis, nesikviečiant specialistų.

Taip atrodo vandens reduktorius po nuėmimo. Dėl sandariklio susidėvėjimo ant strypo ir jo veržlės susidarė nuosėdos, kurios pašalinamos keičiant membraną.

Membranos gedimo nustatymas

Dujinio vandens šildytuvo darbas gali blogėti palaipsniui arba staiga sustoti. Ne visada gedimas slypi vandens bloko guminės širdies susidėvėjime. Kartais priežastis būna išorinė. Todėl, prieš imant atsuktuvą ar raktą prie įrenginio vidaus, racionaliau jį diagnozuoti.

Automatinio kolonėlės išsijungimo priežasties diagnostika

Kolonėlės gedimas gali atsirasti dėl įvairių priežasčių. Todėl, pastebėjus kolonėlės gedimą, nereikėtų iš karto imti išmontuoti ir ardyti vandens mazgo.

Automatinis kolonėlės išsijungimas įvyksta šiais atvejais:

• dūmtraukyje nėra traukos;
• perkaista šilumokaitis;
• neužsidega liepsna virš dujinio degiklio;
• tinkamai nesuveikia membrana.

Kitas priežastis, dėl kurių kolonėlė užgęsta, pateikėme kitame straipsnyje.

Šiuolaikiniuose buitiniuose šilumokaičiuose, įrengtuose skaitmeniniais ekranais, pagrindinė valdymo plokštė ekrane rodo klaidos kodą, išreikštą skaičiais. Jis meistrui parodys, ką pirmiausia reikėtų patikrinti.

Senuose aparatuose to nėra. Eiliniam vartotojui klaidos kodas mažai ką pasakys. Todėl ieškodami gedimo priežasties, turėtumėte vadovautis praktikoje išbandytu būdu – tikrinimo ir atmetimo metodu.

Ryšių prijungimo teisingumo patikrinimas

Taigi, pradžiai turėtumėte įsitikinti, kad namo vandentiekio tinkle yra vanduo, dujos įvade neuždarytos, vožtuvai, tiekiantys vandenį ir dujas į kolonėlę, atidaryti darbiniu režimu, o baterijos neišsikrovusios.

Dujinės kolonėlės neveikimo priežastis gali būti paprasčiausios baterijos – jei jos išsikrovė arba kontaktai oksidavosi, dujinė kolonėlė neįsijungs.

Tai yra, reikia išsiaiškinti, ar kolonėlė neišsijungė dėl priežasčių, nepriklausančių nuo jos darbingumo.

1. Patikrinkite vandens slėgį vandentiekio sistemoje, o dūmtraukyje – natūralios traukos buvimą. Kad membrana pradėtų veikti, vandens srautas turi būti ne mažesnis kaip 2-3 l per minutę. Apie silpno slėgio priežastis kalbėjome čia.
2. Nuvalykite maitinimo skyriaus kontaktus, pakeiskite baterijas.
3. Importiniai agregatai kartais yra jautrūs tam, kaip lizduose yra išdėstyta fazė. Apverskite kištuko padėtį lizde.
4. Patikrinkite saugiklius.
5. Jei ant šalto vandens tiekimo vamzdžio sumontuota purvo gaudyklė, patikrinkite, ar filtras neužsikimšęs. Taip pat reikėtų patikrinti tinklelį, sumontuotą maišytuvo čiaupe. Užteršus – išvalykite.
6. Patikrinkite, ar yra kibirkštis ant uždegimo elektrodų, kai karšto vandens maišytuvas įjungtas. Agregatuose su uždara kamera iškrovų traškėjimas girdimas iš išorės. Kibirkšties buvimas reiškia, kad membrana suveikia.

Įsitikinę, kad dujinės kolonėlės (DK) gedimo priežastys slypi sistemos viduje, pereikite prie tolesnės diagnostikos.

Kaip išoriškai pasireiškia membranos gedimas?

Kai kuriuose DK modeliuose strypas, įjungiantis kolonėlę, yra išvestas virš korpuso, todėl strypo judėjimą galima stebėti. Jei strypas nejuda arba neišsistumia iki galo, vadinasi, reikėtų patikrinti membranos ir lėkštelės vientisumą. Kai kuriuose modeliuose strypo judėjimą galima matyti nuėmus apvalkalą.

Jei išvalius filtro tinklelį dujinis degiklis neįsijungia, o užsidega tik visiškai atidarius karšto vandens (KV) čiaupą arba vienu metu atidarius kelis prie DK prijungtus tokius čiaupus, vadinasi, reikės pakeisti seną dujinės kolonėlės diafragmą nauja.

Įrengę įvadiniame vamzdyje tinklinį filtrą, apsaugosite elastingą tarpiklį nuo pagreitėjusio sunykimo. Silikoninės membranos, atlaikančios daug kartų didesnius tempimo ir lenkimo įtempimus nei guminės detalės, yra ypač jautrios mechaniniam dilimui.

Normaliai veikiant membranai, liepsnos liežuviai pakyla 3–5 cm ir yra tiesiai virš degiklio kraštų. Priešingu atveju, ypač jei purkštuko valymas nepadėjo (jei uždegimas atliekamas nuo dagčio), kaltininke gali būti prakiurusi membrana. Ji taip pat yra labiausiai tikėtina priežastis, jei uždegant kolonėlę nuo baterijų negirdėti būdingų spragtelėjimų.

Aukšta raudona liepsna gali signalizuoti, kad dujos yra netinkamos. Jei mėlyna liepsna, deganti vangiai, iš pradžių duoda karštą, o paskui greitai atšąlantį vandenį – tai dar vienas „membranos negalavimo“ simptomas.

Reduktorių reikia išardyti ir tuo atveju, jei iš vandens bloko sunkiasi vanduo. Šį gedimą gali sukelti nuosėdos, stiebo sraigtinės įvorės tarpiklio susidėvėjimas, pačios membranos arba kombinuotos membranos plastikinių dalių gedimas.

Membranos pasirinkimas keitimui

Membranos gaminamos iš elastingos medžiagos – juodos gumos arba silikono. Jos būna vientisos arba sudėtinės, pavyzdžiui, gaminys gali būti gumos-metalinis arba pateikiamas su plastikinėmis detalėmis. Dažniausiai membranos yra paprastos apvalios formos. Tačiau yra dujinių kolonėlių modelių, kurių reduktorių membranos pasižymi sudėtinga, „įmantria“ konfigūracija.

Jums pasisekė, jei kolonėlė yra vietinės gamybos, o parduotuvėse yra originalių membranų. Dar labiau pasisekė, jei reikalinga atsarginė dalis pagaminta iš silikono, o tai reiškia, kad ji tarnaus ilgiau (apie 10 metų). Tačiau taip pat tikėtina, kad originalią membraną teks įsigyti per platintojus, internetinę parduotuvę. Galbūt teks įsigyti pilną remonto komplektą arba naują varle. Viskas priklauso nuo dujinio šilumokaičio modelio – ne visų reduktorių veikimo principas yra vienodas.

Membrana „aštuntukas“, skirta Ariston Fast GIWH kolonėlės reduktoriams, išsiskiria forma, kurią sunku pakartoti. Tokią membraną praktiškiau turėti atsargai.

Europos kompanijos gamina vandens šildytuvus su membranomis, kurių formą sunku padirbti. Blogiausiu atveju, jei atsarginės dalys užsienio markėms nėra tiekiamos, teks nusipirkti naują kolonėlę arba ką nors sugalvoti ir pagaminti iš turimų po ranka priemonių. Egzistuoja universalios membranos, tinkančios daugeliui modelių.

Jei tenka laukti, kol atsiųs kolonėlei tinkamą membraną, o kolonėlės membrana nėra sudėtingos konfigūracijos, laikinam pakeitimui detalę galima pasigaminti savarankiškai. Tiks 1,5–2 mm storio guma, pavyzdžiui, nuo storų dielektrinių pirštinių arba senos automobilio kameros.

Naudojant seną gaminį kaip šabloną, išpjaunamas naujas tarpiklis. Perleidžiamojo kanalo ir varžtų skylės padaromos pramušikliu iš plonasienio metalinio vamzdelio. Dangtelio ir membranos perleidžiamosios angos skersmenys turi būti vienodi, kad nepasunkėtų vandens pertekėjimas tarp varlės ertmių.

Išsami keitimo instrukcija

Toliau apsvarstysime, kaip teisingai atlikti diafragmos keitimą. Tačiau prieš pradedant darbus svarbu atsiminti, kad darbas su dujų įranga priklauso padidinto pavojingumo klasei. Todėl kolonėlės remontą turi atlikti kvalifikuotas specialistas.

Nereikėtų pervertinti savo įgūdžių ir jėgų – kilus abejonėms, reikia kreiptis į dujų tarnybą. Taip pat būtina kreiptis į dujininkus, jei patalpoje jaučiamas dujų kvapas, nes ignoruojant saugos priemones kolonėlė gali ir sprogti.

1 etapas — parengiamieji darbai

Pirmiausia uždaromas dujų ir šalto vandens tiekimas į kolonėlę. Dujas prieš pradedant darbą būtina išjungti, net jei neplanuojama tikrinti dujinės įrangos dalies. Vandens mazgas yra sujungtas su dujiniu, jį „užkabinus“ galima susilaukti didelių nemalonumų.

Iš sistemos nuleidžiamas vanduo, tam atidaromas čiaupas, į kurį teka karštas vanduo iš kolonėlės. Jei prie jos prijungti keli karšto vandens čiaupai, atidaromas tas, kuris yra žemiau aparato. Taip iš sistemos nutekės maksimalus vandens kiekis. Likusiam vandeniui nuleisti po vandens reguliatoriumi pakiškite dubenėlį.

Apie tai, kad membraną keitimui reikia įsigyti iš anksto, galima ir neužsiminti. Taip pat geriau įsigyti tarpines strypo sandarinimui ir abiejų vamzdelių užspaudžiamosioms veržlėms. Galima įsigyti pilną remonto komplektą.

Geriausia keičiant įdėti silikoninę membraną. Ne visoms dujinių kolonėlių modifikacijoms tokią lengvai rasite iš karto. Dažnai tenka imti tą variantą, kuris yra prieinamas ir tinka jūsų kolonėlės modeliui.

Paruoškite darbo įrankius: atsuktuvus, veržliarakčius arba dujinius raktus, replikes. Gali praversti smulkiagrūdis švitrinis popierius. Taip pat verta apsirūpinti skudurais, rūdžių tirpikliu („varlytės“ varžtai dažnai užrūdija).

Norėdami atverti prieigą prie vandens mazgo, atidarykite kolonėlės korpusą. Nuimti gaubtą paprastai nėra sunku – tvirtinimo varžtus aptikti ir atsukti netrunka.

Aptikti vandens reguliatorių taip pat nesunku – tai pirmasis blokas šalto vandens kelyje į kolonėlę.

GK Neva vandens reguliatorius yra po dujų bloku. Iš kairės per įvadinį vamzdelį į reduktorių patenka šaltas vanduo. Iš dešinės per išvadinį vamzdelį iš „varlytės“ vanduo patenka į šilumokaitį

2 etapas — žingsnis po žingsnio membranos keitimo aprašymas

Susidaryti vaizdą apie susidėvėjusios membranos keitimo procesą dujinėje kolonėlėje galima pagal buitinio pratekančio šilumokaičio „Neva“ pavyzdį.

Atsukdami išvadinio vamzdelio užspaudžiamąją veržlę raktu, taip pat išsukdami varžtus, jungiančius vandens bloką su dujiniu, prilaikykite „varlytę“ ranka

Toliau apsvarstysime vandens mazgo išmontavimo procesą:

1. Apsiginklavę raktu, pirmiausia atsukite prijungiamojo vamzdžio jungamąją veržlę kairėje reduktoriaus pusėje. Atitraukite vamzdelį, kad jis netrukdytų tolimesniems veiksmams.
2. Laikydami varlę ranka, atsukite išėjimo vamzdžio veržlę. Leiskite vandeniui nutekėti.
3. Atsuktuvu atsukite tris varžtus, jungiančius vandens ir dujų blokus. Visiškai išsukti tvirtinimo detales nebūtina, pakanka atlaisvinti strypą. Nuimkite reduktorių.

Dabar išsukite dangtelio ir bloko pagrindo tvirtinimo varžtus (8 varžtus). Jei varžtai užsikimšę, naudokite WD-40. Atidarykite bloko ertmę, pašalinkite sugadintą membraną.

Apžiūrėkite išimamų dalių būklę – lėkštės, strypo ir įvorės, filtro tinklelio, jungties. Jei reikia, išvalykite ertmę ir kitus varlės bei jos dalių paviršius nuo nuosėdų ar rūdžių. Pakeiskite netinkamas arba įstatykite senas dalis į atitinkamas vietas.

Svarbu nepamiršti patikrinti lėtintuvo rutuliuko būklės. Užtenka pakratyti dangteliu kaip barškučiu ir paklausyti, ar beldžiasi besiritantis plieninis rutuliukas.

Sumontuokite membraną, nepamiršdami tiksliai sulyginti guminės dalies angą su perpildymo kanalo anga. Jei kanalas bus užblokuotas, vanduo į viršutinę ertmę nepateks. Vandens slėgis tarpinei iš apačios laikys ją išlenktoje padėtyje, o dujos bus atidarytos strypu net tada, kai nėra vandens srauto.

Grąžinkite dangtelį į vietą, sumontuokite ir įstatykite kryžminiu būdu (vienas prieš kitą) tvirtinimo varžtus. Įsitikinę, kad viskas padaryta teisingai, priveržkite visus varžtus ta pačia seka.

Tada sumontuokite surinktą bloką:

1. Sumontuokite reduktorių atvirkštine tvarka. Pageidautina ant vamzdžių uždėti naujas pusės colio skersmens sandarinimo tarpines.
2. Patikrinkite jungties kokybę atidarę karšto vandens čiaupą. Jei atidarius čiaupą nesandaru, uždarykite vandenį ir patikrinkite, ar nėra nuotėkio esant slėgiui. Tada įjunkite dujų tiekimą. Užtepę muilo tirpalo ant dujų jungčių vietų, patikrinkite, ar nėra dujų nuotėkio.
3. Jei nuotėkių nerasta, patikrinkite kolonėlę visais darbo režimais.

Įsitikinę, kad viskas atlikta teisingai, kolonėlė veikia, sumontuokite nuimtą korpuso dangtelį.

Išmontuokite reduktorių skaičiais nurodyta seka, atsukdami visas jungtis po vieną. Ir tik užbaigę šį etapą galite atsargiai išimti vandens bloką. Jo montavimą po pakeitimo atlikite atvirkštine tvarka.

3 etapas — sutvarkome visą vandens bloką

Kad neatsitiktų taip, kad pakeitėte reduktoriaus tarpinę, o po kelių dienų teks išardyti vandens šildytuvą kitam gedimui pašalinti, racionaliau užtrukti ir atlikti profilaktiką.

Kol reduktorius nuimtas, be membranos keitimo, patikrinkite strypo judėjimo lengvumą. Vandens ir dujų mazgų strypai sąveikauja.

Reduktorio strypas dėl nuotėkių gali būti padengtas nuosėdomis arba užsikimšti. Jį reikia nuvalyti, nušlifuoti švitriniu popieriumi, kurio smėlingumas 240, sutepti mineraline alyva, pvz., litolu. Strypo eiga turi būti sklandi ir lengva.

Nebus nereikalinga patikrinti strypo įvorę ir riebokšlius, kad būtų išvengta nuotėkių. Strypo įvorės sandarinimą reikia periodiškai keisti. Norėdami pakeisti sandarinimą, atsukite veržlę, išimkite įvorę. Jei yra nuosėdų, jos nuvalomos. Pakeitus sandarinimą, mazgas surenkamas atvirkštine tvarka. Strypo sandariklis kas trejus metus turi būti keičiamas.

Taip pat reikia patikrinti Venturi antgalio (jungiamosios detalės) švarumą. Net nedidelis užterštumas stipriai veikia „varlės“ darbą. Jungiamąją detalę galima išvalyti plona medine lazdele. Galbūt teks pakeisti sandarinimo žiedus ant Venturi vamzdelio.

Tada pageidautina patikrinti šiuos elementus:

1. Patikrinti magnetinio jungiklio mygtuko veikimą. Jei mygtukas veikia, o degiklis neužsidega dėl dujų tiekimo trūkumo, priežastis gali slypėti jungiklio liežuvėlyje. Jį galima šiek tiek prispausti, kad būtų užtikrintas tvirtas prigludimas.
2. Pakeisti netinkamą filtro tinklelį arba įdėti naują, jei anksčiau jo nebuvo.

Vandens mazgo profilaktinį patikrinimą reikia atlikti ne rečiau kaip kartą per metus. Taip pat nereikėtų pamiršti valymo ir reguliarios priežiūros visų dujinio vandens šildytuvo konstrukcijos elementų.

Seno tipo kolonėlių membranos keitimas

Technikoje stagnacijos nebūna, šiuolaikinių dujinių vandens šildytuvų ir senų kolonėlių (GVA, L, VPA) konstrukcijos skiriasi. Todėl keičiant tarpiklį yra niuansų. Toliau pateiktas aprašymas skirtas KGI-56.

Kolonėlės KGI-56 yra kilusios iš Sovietų Sąjungos. Jos buvo gaminamos gamykloje „Iskra“ nuo 1956 metų. Tačiau iki šiol jas galima rasti virtuvėse veikiančias.

Norint pakeisti susidėvėjusią ar ištemptą diafragmą KGI-56, nuosekliai atliekami šie veiksmai:

1. Atsukę veržlę, nuima degiklį, esantį virš dujų bloko, ir atideda į šalį.
2. Išmontuoja dujų bloką, atjungę nuo dujų vamzdžio ir atlaisvinę tris varžtus, kuriais jis sujungtas su vandens bloku. Atsukdami užveržimo veržlę, dujų bloką laiko ranka.
3. Atsuka varžtus, tvirtinančius vandens bloko korpuso dangtį. Nuima dangtį.
4. Pakeičia susidėvėjusią detalę, įdeda varžtus (kad palengvintų vėlesnį įsukimą), sumontuoja reduktoriaus dangtį į vietą. Varžtai iš pradžių uždedami, tai darant poromis priešingai, tada ta pačia tvarka priveržiami.
5. Sumontuoja dujų bloką, tada degiklį.

Būtinai pakiškite dubenėlį, nes išmontuojant reduktoriaus dangtį išbėgs vanduo.

Membranos keitimo ypatumai naujuose modeliuose

Šiuolaikinių kolonėlių vandens mazgai veikia tuo pačiu principu. Pagrindiniai naujų pratekamųjų vandens šildytuvų konstrukcijų skirtumai yra jų prisotinimas valdymo blokais, kontrolės, jutikliniais ekranais, laidais.

Kai kurie tvirtinimo elementai pasikeitė. Pavyzdžiui, dabar varžtai įsukami ir atsukami specialiais žvaigždutiniais atsuktuvais. Naujovės palietė ir vandens blokų formą bei jų sujungimą su dujiniu bloku.

Ant Amina, Selena, Milla, Rosas (liaudiškai – kiniški) prietaisų vandens bloko tarpiklio keitimą geriau patikėti specialistams, nes reikia išmontuoti dujinę dalį kartu su vandens dalimi.

Ant brendinių Bosch ir Junkers kolonėlių vandens mazgas yra dešinėje apačioje. Norint jį nuimti, reikia atjungti prieš vandens mazgą esančio traukos jutiklio gnybtą.

Užsukus vandens tiekimą į kolonėlę ir atidarius karšto vandens čiaupą, atsuktuvu išimamas laikiklis, kuriuo prispaustas vamzdis, einantis nuo vandens mazgo iki šilumokaičio. Šiek tiek patraukus vamzdį į dešinę nuo vandens mazgo, laukiama, kol vanduo iš sistemos išbėgs per čiaupą, tada vamzdis visiškai attraukiamas. Po to veržliarakčiu atsukama veržlė, tvirtinanti vandens bloką prie vandentiekio.

Kabės – naujas Bosch ir Junkers kolonėlių vandens bloko konstrukcijos elementų tvirtinimo būdas, jos pakeliamos ir išlaisvinamos atsuktuvu.

Kryžminiu atsuktuvu atsukami VM tvirtinimo varžtai. Jie yra konstrukcijos apačioje. Nereikia jų visiškai atsukti. Po to vandens blokas atsiduria savininko žinioje. Jį galima apžiūrėti, išvalyti, pakeisti eksploatacines dalis (šiurkščiojo filtro tinklelį galima išvalyti nenuimant VM).

Tokiame vandens bloke eksploatacinių dalių yra daug daugiau nei reduktoriuje „Neva“. Pirma, pats vandens blokas pagamintas iš plastiko, tvirtinimo varžtai įsukami tiesiai į plastiką (be žalvario įdėklų). Sujungimas nėra skirtas daugybei surinkimo-išardymo ciklų. Jei per VM strypą atsiranda nuotėkis, reikės visiškai pakeisti dangtelį (maksimalus darbo laikas 2–3 metai).

Antra, be aukščiau aprašytų funkcijų, jis papildomai reguliuoja vandens kiekį, tekančio per kolonėlę, todėl iš karšto vandens čiaupo palaikoma stabili skysčio temperatūra.

Bosch vandens šildymo aparate silikoninė membrana yra sudėtingos konstrukcijos išgaubtas gaubtukas, kurio negalima iškirpti iš plokščios gumos. Reikia tik pirkti, ir būtent originalią.

Vandens srautui reguliuoti apatinė varlės dalis turi papildomus perteklinius kanalus, vožtuvo įdėklą, mechaninį vandens srauto reguliatorių. Jei žalvarinis vožtuvo įdėklas užsistrigo, jis keičiamas nauju. Diafragmą reikės įsigyti „originalią“. Visos firminio vandens šildytuvo detalės yra brangios. Kartais pigiau yra pasirinkti ir nusipirkti naują kolonėlę nei surasti reikiamą mazgą ir laukti jo pristatymo bei sumontavimo.

Ar galima apsieiti su diafragmos remontu?

Naminiai meistrai negalėjo praleisti progos pabandyti suremontuoti susidėvėjusią guminę detalę.

Praktikai išbandė šiuos būdus:

• lopų klijavimas naudojant įvairius klijus;
• diafragmos paviršiaus glaistymas silikoniniu sandarikliu;
• silikoninio mišinio Pentelast naudojimas.

Patirtis parodė, kad tokios priemonės padės trumpam, galbūt tik vienai ar dviem dienoms, nes membrana veikia įtemptu režimu. Naujas jos gedimas gali pabloginti situaciją. Todėl nereikėtų griebtis tarpinės klijavimo ir lopymo.

Išvados ir naudingas vaizdo įrašas šia tema

Kaip pakeisti diafragmą „Bosch“ kolonėlėje, žiūrėkite kitame vaizdo įraše:

Diafragmos keitimo ypatumai „Neva“ kolonėlės vandens bloke:

Diafragmos keitimas yra visiškai įmanomas namų meistrams. Straipsnyje pateikiama išsami instrukcija, kuria vadovaudamiesi pradedantieji gali suprasti vandens reduktoriaus veikimo principą, taip pat savo rankomis pakeisti diafragmą paplitusiuose kolonėlių modeliuose. Jei abejojate savo jėgomis, geriau iškvieskite meistrą gedimo diagnostikai ir pašalinimui.

Ar norite pasidalinti su kitais naudotojais savo patirtimi keičiant diafragmą? Papasakokite apie sunkumus, su kuriais teko susidurti proceso metu, pridėkite unikalių nuotraukų – jūsų patirtis bus įdomi daugeliui pradedančiųjų. Rašykite savo rekomendacijas dėl diafragmos keitimo ir vandens mazgo išardymo/surinkimo – komentarų forma yra žemiau.